Если вы серьезно захотели заняться исследованиями в области долгостроя, заброшенных зданий и подземных объектов то вам понадобится некоторый набор снаряжеия.
Фонари бывают разные, хорошие и плохие, мощные и слабые, большие и маленькие. У нас фонари условно делятся на 3 типа: Электробычки, Нормальные и Самоспалы, они же Мильенники. Начнем по порядку.
Небоьшие фонарики с маленькой яркостью светового излучения. Смешное название прижилось после того как один веселый человек сравнил их по яркости с тлеюшим окурком. Электобычки могут быть как на лампах так и на светодиодах, нынче очень распространенных. Бычки бывают ручного или налобного типа, у каждого типа свои преимущества. Ручные электробычки часто делаются водостойкими, иногда упаковываются в металлические корпуса. Они очень компактны и их можно всегда носить в кармане как дежурные фонари. Недостаток в том что они занимают руки. Налобные фонари в карман не поместятся, но они оставляют ваши руки свободными. Куда повернешь голову туда и свет. Защита от воды среди налобников встречается редко, в ней нет необходимости: если намок фонарь то владелец скрылся в воде с головой. Использются, в основном, как запасной свет. За счет малого энергопотребления имеют солидное время непрерывной работы.
К данному типу относится большинство фонарей, которые мы можем найти на прилавках магазинов. Наиболее универсальны и пригодны для хождения. Изготавливаются на основе ламп, в основном криптоновых, либо на основе светодиодов.
Самоспалы, они же мильенники. Это переносные, в основном аккумуляторные, фонари с гигантской мощностью светового луча. Изготавливаются, как правило, на основе галогенных ламп накаливания мощностью от 15 ватт и больше. Конечно существуют приятные исключения на светодиодах, но они стоят очень дорого и ввиду этого требуют бережного обращения. В большинстве случаев используются для фото- и видеосъемки. Название "Самоспал" получили из-за того что яркость света до того высока, что можно спалиться (СамоСпал - Сам Спалился). Название "Мильенник" получили из-за того что яркость луча исчисляется миллионами кандел. Эти фонари не отличаются большим временем работы, приблизительно 1-1.5 часа.
Запаска должна иметь длительное время работы, что-то в районе 1-1.5 суток. Фонарь должен быть надежным, чтобы дожить не только до момента своей необходимости, но и до выброски. Корпус такого фонаря должен быть крепким и водостойким, желательно металлическим. Доступ к батарейному отсеку должен быть максимально легким. Менять источники питания возможно придется в полнейшей темноте, и вы проклянете все на свете если что-то будет не так. Также нелишней будет возможность легкой смены лампочки, которая иногда перегорает. Неплохо зарекомендовали себя запаски на светодиодах: они очень долго светят, у них, в отличие от лампочных аналогов, цвет свечения не зависит от состояния батарей. Не рекомендую использовать в качестве запаски китайские фонарики, котрыми торгуют ларьки в метро и вокзалах. На такую откровенную халтуру нелзя положиться: китайские электробычки часто разваливаются, у них спустя неделю начинается дребезг контактов в кнопке (контакты отходят и свет начинает мерцать, гореть тускло, а то и вообще гаснет). Неплохой фонарь получается если собрать его самому, вы сразу определяете его параметры и делаете его под себя. Контроль качества ведется уже на стадии изготовления. Если вы не можете или не хотите самостоятельно собирать фонарик, вы можете купить готовый, но при его покупке обратите внимание на следующие аспекты: корпус должен быть очень крепким, все швы должны надежно герметизироваться резиновыми прокладками, прозрачное стекло должно быть утоплено в корпус и уж тем более не выпирать из него, фонарь должен быть расчитан на распространенный тип батареек, выключатель должен иметь четкий порог срабатывания и долговечную конструкцию.
Невозможно создать универсальный фонарь, который светит на 5 километров в течении недели. Каждый фонарь для своего случая. Поэтому фонарей у вас должно быть несколько.
Нет необходимости все время носить с собой полный набор инструмента. Инструмент понадобится вам только при проделывании залаза.
Не рекомендуется брать инструмент в разведывательную экспедицию. Если вас там с ним поймают, ваши проблемы удвоятся.
Выбор инструмента зависит от конкретной ситуации. Во время разведки необходимо оценить наличие и степень взломостойкости преград на Вашем пути. Исходя из этих сведений Вы определяете набор нужного Вам инструмента. В следующий раз Вы приносите все необходимое и проделываете залаз. Помните о самом главном: НЕ РАБОТАЙТЕ ПОД ПАЛЕВОМ !!!
Для постоянного ношения достаточно небольшого набора инструментов. Набор может включать в себя хорошие плоскогубцы, плоскую и крестовую отвертки и хороший нож. Нож обязательно не должен являться холодным оружием, желательно носить с собой копию документа об этом. В нашем клубе успешно практикуется ношение раскладных плоскогубцев, в ручках которых есть перочинный нож, пара-тройка отверток и прочие "закорючки". Такого "мультитула" достаточно для большинства ситуаций.
Здесь трудно выбрать что-то конкретное, это дело вкуса. Главно, чтобы одежда удовлетворяла ряду требований:
°Одежду не жалко испортить.
°Одеты Вы должны быть по погоде, но не слишком тепло, вам нужно будет двигаться.
°Ваша одежда не должна сковывать ваши движения, подвижность должна оставаться полной.
°Цвет одежды не должен быть ярким. Неплохо применяются черный, серый, коричневый и темно-синий цвета. Идеально, если цвет одежды сливается с обстановкой, тогда в случае запала Вас могут не заметить.
°В одежде должно быть достаточно много карманов, чтобы в них могло разместиться све самое необходимое.
°Непромокаемость также будет нелишней, особенно на подтопленных участках.
°Тело в одежде должно дышать, иначе Вы очень быстро вспотеете, и ощущение дискомфорта испортить впечатления.
°Материал, из которого изготовлена Ваша одежда должен быть прочным, а швы не должны расходиться даже при очень сильном натяжении.
Рабочую одежду лучше одевать на месте, а чистую сложить в чистый герметичный пакет. Не обязательно менять всю одежду, достаточно куртки. Летом можно приносить рабочую одежду с собой в пакете и уже на месте одевать ее поверх чистой. Также неплохо будет оставить кого-нибудь с упакованной одеждой у входа. На некоторых объектах нелишней окажется оранжевая жилетка мОнтера или дворника, главное, чтобы она была в состоянии Б/У. Желательно, чтобы на жилетке не было никаких надписей. Если спереть где-нибудь полный комплект мОнтерской одежды (сапоги, толстые штаны, ватник, оранжевая жилетка и каска) то в таком виде пожно практически на любой объект попасть, не вызвав подозрение у бдительных прохожих. Но вот если вас в таком виде поймают мОнтеры, можете считать что Вы уже сдохли в страшных муках.
Здесь, также как и с одеждой, все неоднозначно. Выбор зависит от качества напольного покрытия, наличия и количества жидкости. Ассортимент широк: от легких кедов до полностью герметичного костюма химзащиты. Обувь должна соответствовать объекту. Для долгостроя и заброшенных домов подойдет любая обувь, лишь бы она была по погоде, и подошвы легко чистились (бомжацкое говно надо удалять сразу, иначе потом задохнетесь). Для подземных объектов лучшим выбором будут сапоги.
Вот несколько требований, которым должна удовлетворять Ваша обувь:
°Прежде всего размер обуви должен соответствовать размеру Вашей ноги.
°Ваша обувь должна иметь хорошее сцепление с поверхностью, не в коем случае не должна скользить.
°Обувь должна быть комфортной.
°Обувь должна быть достаточно крепкой, чтобы не развалиться при первом же полазе.
°Тип обуви должен соответствовать текущим климатичесим условиям.
°Желательно, чтобы рисунок подошвы был неброским и не выделялся на фоне других следов, если таковые имеются.
°Цвет обуви не должен быть ярким.
На объект можно приходить уже в рабочей обуви. Это избавит Вас от необходимости носить с собой "сменку", так хорошо знакомую нам со времен обучения в школе.
Не является обязательной частью снаряжения. Может быть как пленочным так и цифровым. Лучше конечно чтобы фотоаппарат был цифровым, так как в условиях внешних неудобств, царящих на объекте, трудно сделать удачный кадр с первой попытки. А на дисплее цифрового фотоаппарата можно сразу увидеть результат, и в случае необходимости переснять кадр. Вот несколько требований предъявляемых к вашему фотоаппарату:
°Прежде всего фотоаппарат должно быть не жалко утопить, разбить, отдать гопникам или просто где-то забыть.
°У цифрового фотоаппарата должен быть четкий дисплей, а у пленочного удобный и светлый видоискатель.
°Для получения хороших кадров в фотоаппарате обязательно должна присутствовать вспышка, либо встроенная, либо внешняя.
°Для съемки методом световой кисти и вообще для съемки в условиях, где использование вспышки неприемлемо, в фотоаппарате обязательно должна присутствовать выставляемая вручную длительная выдержка, длительностью не менее четырех секунд.
°Обязательно должно присутствовать гнездо с резьбой для прикрепления фотоаппарата к штативу и прочему вспомогательному оборудованию.
°Корпус фотоаппарата должен выдерживать падения с полутора метровой высоты, и быть достаточно герметичным, чтобы пыль с ваших рук не попала внктрь и не нарушила работу его механизмов и внутренних схем.
Съемка на объектах в большинстве случаев требует использования фотовспышки или длительной выдержки.
При съемке со вспышкой необходимо учесть ряд важных факторов. Прежде всего убедитесь в отсутствии палева: очень яркий импульсный свет легко заметить, а это мгновенный запал как группы исследователей так и всего объекта в целом. Далее определите компановку кадра: постарайтесь выбрать ракурс таким образом чтобы все объекты, попадающие в кадр, были равноудалены от фотоаппарата. В этом случае вся поверхность кадра будет равномерно освещена и кадр получится максимально информативным, не требующим дополнительной художественной обработки в графическом редакторе. Если кадр не удается построить так чтобы объекты были равноудалены от объектива, то постарайтест тогда убрать из кадра объекты, находящиеся более чем в два раза ближе остальных. Иначе близкие объекты будут на снимке почти что белыми, а все остальное будет черным и почти что абсолютно невидимым. С фотовспышкой можно неплохо снимать в неравномерно освещенных помещениях. При правильном расчете мощности вспышки можно добиться хороших реультатов: вся поверхность кадра будет равномерно освещена, а следы использования вспышки будут незаметны, цветопередача не будет нарушена. Задымление, туман и пыльное облако делают применение вспышки неэффективным.
При съемке с длительной выдержкой все гораздо сложнее. Перым делом вам понадобится штатив для длительной и надежной фиксации фотоаппарата во время фиксации изображения на пленку или в надежную цифровую память. Здесь нет необходимости строить кадр таким образом, чтобы все объекты были равноудалены от объектива. Кадр может быть сконпонован любым образом. Если съемка ведется в слабоосвещенных местах то можно снимать на длительной выдержке без использования метода "Световой кисти". Если же вас не устраивает световые условия кадра, вы можете высветить нужные вам зоны кадра методом "Световой кисти", но при этом надо правильно дозировать свет и время фиксации изображения. Метод "Световой кисти" заключается в том чтобы ярким, белым и слегка рассеянным лучем фонаря-мильенника сканировать весь кадр или некоторые его зоны. Для профессионального владения методом "Световой кисти" вам придется достаточно много практиковаться, экспериментировать и познавать все тонкости методом проб и ошибок. Для освещения неплохо подходят фонари на основе мощных светодиодов мощностью от одного ватта и более. Луч должен быть абсолютно белым, и слегка рассеянным, чтобы в итоге на кадре не получилось световых разводов.
Также не является обязательной частью вашего снаряжения. Её роль может выполнять цифровой фотоаппарат, если у него конечно есть возможность записи видео. Но каким бы продвинутым не оказался ваш фотоаппарат, он никогда не заменит полноценную видеокамеру. Так что лучше иметь оба устройства. Видеокамера должна соответствовать некоторым критериям:
°Прежде всего видеокамера должна быть достаточно дешевой, чтобы в случае своей внезапной кончины не убить вас горем.
°Конструкция видеокамеры должна быть достаточно крепкой, чтобы не разлететься вдребезги при падении с полуторометровой высоты.
°На видеокамере обязательно должно быть гнездо с резьбой для прикрепления штатива, дополнительного фонаря и прочих не менее полезных приспособлений.
°Нелишним будет наличие в вашей камере какого-нибудь ночного режима съемки. Использование ночного режима позволит вам получать более качественное видео, которое по сврей детальности будет соответствовать тому что вы можете видеть глазами.
Итак, вы взяли видеокамеру и пошли снимать видео на объекте. Если это какое-то заброшенное здание или долгострой, то при желании можно обойтись встроенным в камеру источником света, если таковой имеется. Если же в конструкции камеры не предусмотрена лампа подсветки или вы идете на объект, где со светом большие проблемы, то вам необходим будет дополнительный источник рассеянного, желательно белого света.
Не обязательная, но весьма полезная составляющая вашего снаряжения. Такой прибор поможет вам избежать радиационного облучения, а значит продлит вашу жизнь. Приблизительная стоимость счетчика Гейгера исчисляется несколькими тысячами рублей. Не рекомендую покупать китайские дозиметры сомнительного качества, наверняка они не покажут наличие серьезного радиоизлучения там где оно есть. Можно попытаться достать приборы профессионального уровня, но они очень дорогие и не очень транспортабельны, и немного точнее показания. Можно использовать военные дозиметры, но их сложно добыть.
Не всегда нужны, но лишними не будут. Средства защиты органов дыхания делятся на две категории по степени очистки воздуха: противогазы и респираторы. Первые делают полную очистку воздуха, пропуская его через вату и через угольный фильтр. Респираторы делают только механическую очистку, пропуская воздух через ватный фильтр. Респираторы вы можете купить в строительных магазинах, но при покупке проверьте как он на вас сидит, щелей не должно быть. С противогазами все сложнее, в магазинах их не купить, нужно искать на "Юноне" или в нетронутых бомбоубежищах, которых становится все меньше и меньше. Иногда по случаю можно достать шахтерский самоспасатель. Такой аппарат является самым удобным из известных мне противогазов. Он представляет собой большой угольный фильтр, крепящийся на резинках перед лицом. Никакой маски он не имеет, дышать приходится через рот, на носу прищепка и лицо не защищено. Фильтра хватает в среднем на три часа. Новый самоспасатель упакован в герметичный жестяной футляр, снабженный наплечным ремнем для ношения. Вес - около килограмма. Преимущество данного прибора это вес и размер. Одноразовый. Если вы где-то достали себе противогаз, то не забудьте достать к нему несколько запасных фильтров.
